Cómo funciona un mando
Un mando de garaje es un emisor de radio de muy baja potencia. Al pulsar, manda por el aire un paquete de datos con un identificador. Si el receptor de la puerta reconoce ese identificador como autorizado, le dice al cuadro de maniobra que mueva el motor.
Cuatro piezas, y conviene saber cuál es cuál porque de ahí sale todo el diagnóstico:
Emisor
El mando que llevas en el bolsillo. Manda un paquete de datos por radio cada vez que pulsas.
Receptor
La tarjeta de radio que escucha. Puede ir integrada en el cuadro de maniobra o ser una tarjeta enchufable aparte. Es la que guarda en memoria qué mandos están autorizados.
Cuadro de maniobra
La electrónica que gobierna el motor. Recibe la orden del receptor y decide qué hacer: abrir, cerrar, parar, invertir si las fotocélulas detectan algo.
Memoria
El listado de mandos dados de alta. Tiene un número máximo de posiciones, normalmente entre 15 y 250 según el equipo. Cuando se llena, hay que borrar para dar de alta uno nuevo.
La consecuencia práctica: cuando algo no va, el culpable es una de esas cuatro, y se pueden descartar en orden sin gastar dinero. Ese es justo el contenido de la guía de diagnóstico.
Código fijo y código evolutivo
Esta es la distinción que lo explica casi todo, y la que nadie cuenta en la tienda.
Código fijo
El mando emite siempre la misma señal. El código se fijaba antiguamente con unos microinterruptores (los famosos «dip switch») dentro del mando, que había que poner igual en el receptor. Después se pasó a códigos grabados de fábrica, pero seguían siendo fijos.
- Se copia en menos de un minuto con un mando autocopiante.
- Es inseguro: cualquiera que capture la señal una vez puede reproducirla. También puede haber coincidencias entre vecinos.
- Se reconoce porque el mando es antiguo, a veces con tapa de dip switch, y porque el receptor tiene los mismos interruptores.
Código evolutivo (rolling code)
El mando y el receptor comparten un algoritmo y un contador. En cada pulsación el código cambia, y el receptor solo acepta el siguiente de la secuencia (con un margen, para cuando pulsas fuera de alcance).
- No se puede copiar. Capturar una emisión no sirve de nada porque ese código ya está gastado. El mando nuevo hay que darlo de alta en la memoria del receptor.
- Es lo estándar desde hace más de quince años y lo que exige cualquier instalación seria.
- La contrapartida: si pierdes todos los mandos, hay que acceder al receptor para dar de alta uno nuevo. No hay atajo.
Si te ofrecen «copiar» un rolling code
Lo que te van a vender es un mando compatible que habrá que dar de alta igualmente en el receptor, o un universal con función de aprendizaje. Puede funcionar perfectamente, pero no es una copia y no te lo van a poder hacer en el momento sin acceder a tu instalación. Si te aseguran que sí, desconfía.
Frecuencias: 433, 868 y 27 MHz
En España conviven básicamente tres bandas, y un mando de una banda no habla con un receptor de otra por mucho que el código sea compatible:
- 433,92 MHz. La más extendida con diferencia. Es la banda libre europea y la usan la mayoría de fabricantes.
- 868,35 MHz. Habitual en equipos alemanes (Hörmann, Sommer, Novoferm) y en gama alta. Menos saturada, así que sufre menos interferencias.
- 27 MHz y 40 MHz. Instalaciones antiguas. Alcance corto y muy sensibles a interferencias. Si tienes esto, el receptor está pidiendo un relevo.
La frecuencia suele venir impresa en el propio mando o en la pegatina de la tapa. Es el primer dato que hay que mirar antes de comprar cualquier repuesto o universal.
Las guías del mando, una por tema
Las marcas que hay en España
Saber de qué marca es tu motor es el punto de partida de cualquier gestión con el mando. Suele estar en la carcasa del motor, en el cuadro de maniobra o en una pegatina dentro de la tapa. Estas son las que más se ven en instalaciones españolas:
Si no encuentras la marca por ningún lado, mira el mando: casi siempre la lleva impresa aunque el motor no. Y si el mando también está pelado, una foto del cuadro de maniobra abierto la identifica en el acto, porque cada fabricante tiene un diseño de placa reconocible.
He perdido el mando
Por orden de urgencia y de coste:
- Si tienes otro mando de la misma puerta, no hay prisa: pide un repuesto y dalo de alta con el procedimiento de tu marca. Lo tienes en la guía de programar un mando.
- Si era el único y puedes entrar al garaje por otro sitio, se accede al receptor y se da de alta el nuevo. Ahí mismo conviene borrar la memoria entera y volver a dar de alta solo los mandos que tienes: el perdido deja de abrir, que es lo que importa si se te ha caído en la calle.
- Si era el único y no puedes entrar, el problema ya no es el mando: es el acceso. La guía de abrir el garaje sin mando explica el desbloqueo de emergencia según el tipo de motor.
En un garaje comunitario, avisa al administrador. Un mando perdido en la calle con la dirección del garaje puesta es un problema de seguridad de toda la finca, y borrar y reprogramar la memoria es una decisión de la comunidad, no tuya.
Alternativas al mando
- Módulo wifi o bluetooth. Se conecta al cuadro de maniobra y permite abrir desde el móvil, con histórico de aperturas e invitaciones temporales. Entre 90 y 250 € instalado según el equipo. Es lo más cómodo si en casa hay varios conductores.
- Teclado de código. Un teclado numérico en la fachada, por radio o cableado. Útil cuando entra gente sin mando (servicio, familia) y no quieres repartir mandos. Aproximadamente 80-180 €.
- Lector de proximidad o llavero RFID. Habitual en comunidades, porque se dan de alta y de baja uno a uno sin tocar los demás.
- Apertura por matrícula. Una cámara lee la matrícula y abre. Es caro y se ve sobre todo en garajes comunitarios grandes y aparcamientos de empresa.
- Cerradura de desbloqueo exterior. No es una alternativa al mando pero resuelve el peor escenario: quedarte fuera sin poder entrar. Cuesta poco y evita el susto.